domingo, 22 de marzo de 2015

Matera, Capital Europea de la Cultura 2019



Matera

Después de dejar atrás los templos griegos de Paestum y sus costas nos dirigimos a descubrir una de las zonas, para mi, más desconocidas de Italia, la Basilicata. Durante todo el trayecto nos fue acompañando la lluvia, una lluvia intermitente que en algunos momentos fue verdaderamente fuerte, pero al llegar a Matera, nos hizo un guiño y nos mostró un arco iris espectacular, paró de llover y nos dejo ver un precioso atardecer, el Tramonto como dicen los italianos.

Matera tenía para mí un significado muy especial, desde que volví a descubrir, después de muchos años, "El Evangelio según San Mateo" de Pasolini, desde luego con otra mirada, me interesé por conocer más aspectos de la película y de la zona donde se había rodado. Matera no solo era el "lugar" era también el compromiso y la implicación tan especial que tuvo el director con la recuperación y proyección de la ciudad, del espacio urbano... así que a mi curiosidad se fue añadiendo la "simpatía" y el cariño. 

"Matera, ciudad protegida por la Unesco, lugar de memorias colectivas, lugar donde pasado y presente se funden, donde la historia de la ciudad antigua viaja conjuntamente con la actual y activa transformación urbanística, es también, lugar de individualidad, de historias pequeñas y personales, que la rinden extraordinaria."   Enzo Mauro.

Vista panorámica desde el mirador, cerca de la Piazzetta Pascoli.
El arco iris a lo lejos entrando a Matera



La ciudad nos recibió iluminada con un precioso arco iris, y tener una primera imagen del conjunto urbano cubierto por una intensa gama de colores es una manera de entrar con buen pie a cualquier ciudad, no creéis??

Matera nos acogió con unas tonalidades en claro/oscuro matizadas como por un filtro, y un ambiente limpio y claro con olor a tierra mojada, las calles semi-desiertas, porque las gentes se habían refugiado en las casas o en las cafeterías por la lluvia,  y después de la tormenta el sol brilló casi con más fuerza, si cabe, para ir poco a poco escondiéndose por el Tramonto.
"Palazzo Lanfranchi" ubicado en la Piazzetta Pascoli, hoy es sede de la "Fundación Carlo Levi"

Pasolini y Enrique Irazoqui mirando a Matera
Cartel anunciando la exposición
Uno de los motivos de nuestro viaje a Matera era aproximarnos justo en el aniversario de los cincuenta años del rodaje de la película y conocer los actos y la exposición que para la celebración la ciudad había organizado.

Entrar en la Piazzetta Pascoli y ver de frente el Palazzo Lanfranchi, sede de la principal exposición, con un gran cartel de Pasolini  nos emocionó, y el poder asomarnos al mirador, igual que en la foto, y descubrir toda la ciudad de los "Sassi" frente a nosotros, nos dejó en un completo silencio, ... impresionados.

"El poeta  político en el sentido más  estricto del término... (..) es capaz de convertir un poema en una  reflexión política y lírica a la vez, y hacerlo con forma de entrevista, de guión cinematográfico o de reescritura de la Divina Comedia. Su poesía es lúcida, implacable consigo mismo y con los otros. Habla  desde la herida de una Italia  imposible  de reconstruir".   López -Vega 



Os dejo un vídeo, en italiano, muy interesante sobre el rodaje de la película.



http://cineugenio.blogspot.com.es/p/breves-e-justas-palavras-sobre-o-cristo.html

"Humanidad y poesía están conjugadas en cada plano"  J.E. Guimaraes 

La historia de Matera es impresionante no sólo por su geografía, habitada desde el Paleolítico superior, rica en valles, barrancos y explanadas de roca calcárea, en aquel tiempo recubierto de bosques y de torrentes, sino porque era el sitio ideal para el desarrollo de cualquier comunidad humana.

Sus características físicas, tierras principalmente de Toba, en la zona de la Basilicata y en la Puglia se dan mucho,  las convierten en zonas de fácil asentamientos humanos en cuevas (Sassi), excavadas en las montañas. "Los Sassi y el conjunto de las iglesias rupestres de Matera han sido declarados por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1993".

Las Iglesias Rupestres son cuevas excavadas en las paredes de las montañas o en las rocas "tufaceas" del "Sassi"
Las Iglesias Rupestres, hechas por monjes provenientes de Oriente, los cuales entre los siglos VIII y XII encontraron aquí su refugio, transformaron las húmedas y oscuras cuevas en sitios de culto y de vida. 

Primero fueron algunos ermitaños, después enteras comunidades de monjes fueron los que excavaron para obtener lugares de culto y de vida, construyeron cisternas para el agua, establos para los rebaños, etc..., y fueron poco a poco adornando las paredes desnudas con imágenes sagradas.

Las motivaciones de estos monjes para abandonar su propia tierra (Armenia, Siria y Asía Menor) fueron varias: las luchas religiosas y la consecuente pérdida de privilegios religiosos a causa de las disputas iconoclastas;  y además, se le añade a estas circunstancias la fuerte expansión árabe que forzó el éxodo de enteras comunidades monásticas.
Los elementos arquitectónicos internos de las Iglesias Rupestres son algo único, en esas pobres, oscuras y húmedas cuevas.














"Estos embudos se llaman Sassi: Sasso Caveoso y Sasso Barisano. Y tiene las mismas formas con las cuales imaginábamos de pequeños el Infierno de Dante. Y empecé a bajar por esa especie de laberinto sin salida, hasta llegar al fondo. La callejuela, estrechísima, que descendía como una serpiente sobre los techos de las casas, si así pueden ser llamadas. Son cuevas excavadas en la arcilla endurecida por el barranco... dentro de esos agujeros negros, veía camas, veía miseria y trapos sucios. Sobre el pavimento habían perros, ovejas, cabras y cerdos. Las familias poseen una cueva por hogar, condicionadas a compartir hasta el último rincón con los animales. En estas condiciones inhumanas viven veintemil personas."   Carlo Levi, Cristo se paró en Eboli, 1946.

Estas palabras nos reflejan el estado de deterioro, degradación y pobreza en el que vivían los habitantes de Matera a mediados del siglo XX cuando llega Carlo Levi, en su destierro, a estas tierrras. Era la "vergüenza de Italia" por este motivo, desde 1952 hasta 1960 el "Sassi" fue evacuado, y después del gran esfuerzo, la denuncia y el compromiso desde muchos ámbitos, consiguieron recuperar la ciudad y darle un nuevo impulso manteniendo su historia y su identidad. 

La Piazzetta, al anochecer,  poco a poco se llena de gente.

El nombre de Sassi fue usado por primera vez hacia 1300 por un cartógrafo árabe, el cual indicó de esta forma dirigiéndose a los dos barrios hechos de piedra.

Los productos típicos de artesanía local son objetos realizados en "tufo" y en arcilla, belenes y objetos en papel maché.

Los platos típicos son cualquiera de las pastas hechas a mano (buenísimas) y la pasta rellena de requesón servida con salsa de tomate; habas con verduras; "Cialledda" una especie de menestra hecha con sobras de pan, huevos y cebolla, etc... y nos llamó la atención que también es típico los higos secos rellenos de almendras!!

Y que decir de los Vinos! Desde los tiempos de la colonización griega, Basilicata ha sido un proveedor de vinos de fino paladar, como el Malvasía, con su toque de aguja perfecto para tomarlo frío en verano,... pero su tinto más famoso, el Aglianico del Vulture, es impresionante y se debe probar, os lo recomiendo!!.

Tomar una copa de vino (o varias..) acompañando a algunos de los platos típicos que os he comentado, en un restaurante con vistas a los Sassi y justo en la puesta de sol (Tramonto) resulta una experiencia (religiosa..? como diría la canción ;)  mejor decir inolvidable!! 
Parte de la antigua muralla
Rincones entre el trazado laberíntico de la ciudad


Anocheciendo en Matera

Nos quedamos a pasar la noche en uno de los hoteles "cueva" de los "Sassi" cosa que os recomiendo como experiencia diferente, al anochecer Matera tiene un encanto muy especial y hay que sentirla, se respira tranquilidad, y sus plazas, restaurantes y locales rebosan vitalidad,  un ambiente con muchas ofertas gastronómicas y culturales. Una buena opción para volverla a visitar en el 2019 cuando celebrará su nombramiento como Capital Europea de la Cultura.
Impresionante la imagen de los Sassi iluminados



Otras películas a parte de "Vangelo secondo Matteo" de Pasolini, que han tenido a Matera, la otra "Jerusalen" por su estructura urbana, como escenario han sido:
"La Lupa" de Alberto Lattuada (1953)
"L'Albero de guernica" de Ferdinando Arrabal (1975)
"El Rey David" con Richard Gere de Beresford (1985)
"L'uomo delle stelle" de Tornatore (1996)
"Del perduto Amore" de Michele Placido (1998)
"The Passion" de Mel Gibson (2002)




lunes, 9 de marzo de 2015

Paestum y los templos de la Magna Grecia




Paestum


Después de pasar unos días fantásticos en la Costa Amalfitana nos dirigimos hacia el golfo de Salerno, la segunda ciudad más importante de la Campania, una región fértil, montañosa y con muchos contrastes. 
Desde el coche fuimos descubriendo un Salerno volcado al mar, con un puerto comercial impresionante!!
Diariamente se mueven miles de contenedores que distribuyen a los más importantes puertos del mundo uno de los productos emblemáticos de ésta región "La Mozzarella di Campania".

Toda esta zona no deja de sorprendernos, desde que llegamos a Nápoles, la región de la  Campania en la costa del Mar Tirreno nos deslumbró, su capital eclipsa toda la información que puedes buscar y toda la zona de la región queda un poco en el olvido, pero el paisaje, la gastronomía, la historia y la riqueza arqueológica bien vale un viaje para descubrirla. La Campania es una tierra rica y llena de contrastes y matices. La recomiendo cien por cien.

Y la sorpresa mejor nos esperaba al llegar a Paestum. En Historia Antigua lo habíamos estudiado, y tenía muchas ganas de conocer el recinto arqueológico, pero no me imaginaba que estaría tan bien conservado.
Con las imágenes que os dejo podéis dar un pequeño paseo por la Historia.
Templo dórico de Poseidón, el de Neptuno según la mitología romana. (s. V a.C)
En segundo término el primer templo de Hera, antes conocido como la Basílica. 
El Templo de Poseidon uno de los mejor conservados de la Magna Grecia
Templo de Ceres (s. VI a.C.) tiene 6 columnas acanaladas en el frente
Templo de Hera  (s. VI a.C) tiene 9 columnas frontales, antes era conocido como la Basílica.



Parecía increíble, pero en el mes de Julio no había casi nadie visitando el recinto arqueológico, un par de familias y un grupo pequeño de escolares de alguna colonia de verano. Una verdadera gozada poder hacer fotos, pasear, leer la guía, descansar, ... y contemplar extasiada tanta riqueza!!
http://portalclasico.com/abre-sus-puertas-el-templo-de-poseidon-en-paestum

Vista general del yacimiento desde la Vía Sacra
"La antigua Poseidona, fundada a orillas del río Sele por colonos griegos de Sybaris hacia el 600 a.C., se convirtió en la colonia romana de Paestum en el 273 a.C. La ciudad comenzó su declive en el siglo I a.C. debido a la malaria. Los seísmos y la deforestación (los pinos eran excelentes para la construcción naval) convirtieron la zona en una marisma.(..)" parece ser esta una de las posibles causas por las que sus construcciones se mantuvieron casi intactas.
Templo de Atenea, antes conocido como templo de Ceres


Todo el conjunto arqueológico de Paestum es el mejor conservado de la Italia meridional, además de los Templos griegos que permanecen en pie desde el siglo V a.C. el conjunto está cerrado por cinco kilómetros de muralla que, según los arqueólogos, es uno de los circuitos fortificados mejor conservados de toda la Magna Grecia. El Anfiteatro, el Foro romano (construido en el Ágora griega), el Comitium, las puertas que cerraban el recinto, las tabernas, ... y mucho más. Aun queda mucho por excavar. Una joya por descubrir.

La visita no estaría completa sin visitar el Museo Arqueológico de Paestum, donde conservan la mayoría de la piezas encontradas en la zona. Es un museo muy bien concebido y resulta una visita muy didáctica. Conserva piezas de un extraordinario valor y en un estado de excelente conservación, como la tumba del tuffatore (buceador), un ataúd del siglo V antes de Cristo cuyos laterales son magníficos frescos.
El saltador que se lanza a un mar, que simboliza lo ultraterreno, se ha convertido en un referente de Paestum y del arte clásico

Después de tanto recorrido y tanta dosis de historia y de arte.. necesitábamos reponer fuerzas, ahora si que hacía calor!! una cerveza bien fría y comida típica de la zona. 
Estábamos en una de las zonas donde más granjas de búfalas  hay por metro cuadrado. El queso italiano más internacional se produce aquí, la Mozzarella. 
La denominación de origen DOP con protección europea es Mozzarella di Búfala Campana.
En la Oficina de Turismo dan información, además de, sobre el recinto arqueológico, también de rutas por la zona y de visitas guiadas a las granjas donde se produce uno de los quesos más emblemáticos. Nos quedamos con ganas de poder visitar alguna, pero por lo que nos comentaron resulta muy pero que muy interesante, y al terminar en algunas hay una degustación.
Os dejo, más abajo, un enlace de una visita del famoso Chef Quique Dacosta a una de las granjas.
Pero nos sirvió para consolarnos, una mesa en la terraza del Ristorante "La Bottega del Gusto" justo enfrente de los Templos, nos reconfortó, y nos dispusimos a degustar el famoso queso con un surtido de "antipasti" muy bien servido y con mucho gusto. Muy recomendable.











http://quiquedacosta.blogspot.com.es/2014/05/vivir-la-experiencia-que-hemos-vivido.html
http://www.paestumtravel.com/paestum_02.php?page=guip&spage=guip05&lang=ita
http://www.museopaestum.beniculturali.it/
http://www.italia.it/es/descubre-italia/campania/poi/sitio-arqueologico-de-paestum.html

Otras alternativas, además de las visitas a las granjas, se puede organizar un recorrido por la zona del Cilento, por una de las costas menos explotadas del sur de Italia, plagadas de playas magníficas y solitarias. 
La costa del Cilento se encuentra en las estribaciones de Campania y frontera con Basilicata y Calabria más al sur. La costa es un verdadero paraíso para los amantes del buceo, por la calidad de sus aguas y la riqueza del fondo marino,  son litorales  recortados y abruptos que esconden una riqueza paisajista poco explotada.
Mapa de la zona

lunes, 2 de marzo de 2015

La Costa Amalfitana. Ravello


Ravello, "L'infinito è qui" 

"uno de los lugares más románticos del mundo" Lord Grimthorpe

Otro de los paisajes por los que siempre suspiraba cuando caía en mis manos alguna fotografía de Ravello, era el "Terrazzo dell'infinito", me imaginaba asomada a una costa mítica y maravillosa desde una barandilla de vértigo, acompañada de esculturas clásicas, aromas y flores mirando el perfil de los acantilados, con un mar azul como pocos, y a lo lejos el horizonte, como tantos y tantos personajes...... que también se habían quedado totalmente fascinados contemplando el Infinito.


"Boccaccio habla de la Costiera Amalfitana como "una parte maravillosa de Italia... una costa...llena de pequeñas ciudades... de jardines y de fuentes... entre las cuales había una llamada Ravello".
"Ravelese es el protagonista de una de las más bellas novelas de el Decameron."

"Terrazzo dell'Infinito"
Llegamos a Ravello desde Amalfi a media tarde,  esta ciudad se encuentra situada a unos 300 mts. por encima del pueblo de Amalfi, por una carretera que asciende entre montañas pobladas de olivos, vides, limoneros, robles y pinos hasta la cima de una colina, entre dos valles, separados por el río Dragone. 

Por el camino, nos encontramos rodeados de pequeñas huertas, de villas de piedra y un paisaje mediterráneo que penetra por una garganta, en otros tiempos accesible sólo con animales de carga.

Villas y casas asomadas a los riscos                                      
Un paisaje rodeado de viñedos, olivares, limoneros y pequeños huertos que se descuelgan hasta llegar al mar.

La Piazza con il Duomo al fondo
La historia de Ravello se explica en parte por su privilegiada situación estratégica. Se encuentra en un enclave inaccesible, protegido, fértil y con buena visibilidad, por esta razón fue elegido ya por los nobles romanos hacia finales del siglo IV y siglo V, cuando el Imperio de occidente sufría ya el empuje de los bárbaros. 

Posteriormente en la Edad Media, con el auge y la prosperidad de la pequeña República de Amalfi, Ravello creció y se enriqueció, sobre todo por los intercambios comerciales con árabes y bizantinos por lo que, en algunos momentos viéndose rica y poderosa, intentó rebelarse y proclamar su propio Dogo.

Pero la historia de Ravello siguió paralela a la historia de Amalfi, su esplendor y su decadencia van de la mano, salvo por el hecho que marcó la diferencia, el momento en el que el compositor Richard Wagner, en mayo de 1880, llegó y encontró la inspiración para el acto segundo de su "Parsifal" en el "mágico jardín de Klingsor" en Villa Rúfulo - ("suponiendo que el propio paisaje no sea de por sí una sinfonía"), a partir de entonces la villa ejerció una poderosa atracción para artistas de cualquier género y creció su fama y su glamour.


La Catedral y la Torre tiene elementos árabe-normandos,  en su interior mosaicos bizantinos y una capilla renacentista 
Una de las razones que nos llevó a elegir Ravello para hospedarnos  (esta maravillosa ciudad os la recomiendo cien por cien)  fue asistir al Festival de Música que todos los años se celebra en verano en honor al compositor R.Wagner. Han conseguido que sea un referente artístico en todo el mundo, durante unos meses "Ravello Festival" logra que sea un atractivo destino tanto para melómanos como para amantes de otros tipos de música.


Nos hospedamos en el H. Graal, un pequeño lujo que valió la pena, la elección (después de mirar un montón) sobre todo la hicimos por su proximidad a Villa Rúfulo (en los jardines se celebraba el concierto) y estaba muy cerca, casi al lado, del hotel. El pueblo es pequeño y todo queda próximo.

El atardecer, desde la altura privilegiada que tiene Ravello, es uno de los momentos más inspiradores y relajantes que he vivido. Volvería sin pensarlo!!. Cuando vimos la piscina asomada como en una balconada a la costa, no pudimos resistirnos, un baño relajante, un libro.. y una tumbona...para que más...

Una cena ligera en la Piazza Vescovado y dispuestos a una elegante e inolvidable velada.


Vista desde el Belvedere en el Festival

La actuación de Chrysta Bell (musa de David Lynch) fue una puesta en escena ecléctica y sensual, con una música que mezcla sonidos del blues, un descubrimiento que nos gustó mucho. 


Después del concierto, nos acercamos a la Piazza, frente al Duomo, para tomarnos una copa. Terminamos tomándonos un cappuccino en una terraza. El ambiente de la Piazza era encantador, se debatía entre el glamour de los trajes de los asistentes al concierto y los padres o abuelos con niños jugando en medio de la plaza, como cualquier pueblo de veraneo.


Amaneciendo entre las montañas y el mar
Tanta emoción junta consiguió que durmieramos poco, y al amanecer, salimos a hacer fotos por los alrededores. El paisaje del interior, mirando hacia las montañas, es tan espectacular como la costa, es un espectáculo natural que consigue embriagarte.

Amaneciendo, desde la terraza de la habitación

Bien temprano, tomamos  el desayuno en el salón ( mirador) del hotel y nos recargó las pilas para acercarnos a Villa Cimbrone donde, tantas y tantas veces había soñado asomarme a la Terraza del Infinito. Al ser tan temprano, nos encontramos que tan sólo había un visitante y nosotros... una gozada!!! Y el visitante era un japonés encantador que viajaba solo, un apasionado de la fotografía que se encontraba haciendo un recorrido por algunas zonas de Italia. Compartimos experiencias y nos hicimos fotos mutuamente, una suerte para ambos encontrarnos, porque supimos respetar la intimidad del momento, ayudarnos y conseguir tener una visión solitaria paseando por los jardines y la Terraza.




"Villa Cimbrone es como una ciudad dentro de la ciudad. Las ruinas de un convento del siglo XI fueron convertidas por lord Grimthorpe, en 1904, en uno de los lugares más románticos del mundo. Aquí amontonó estatuas y obras de arte, esparcidas en jardines y bosquetes (...) El arbóreo Viale de l'Inmenso conduce a la llamada Terraza dell'Infinito: un balcón alucinante embellecido con bustos clásicos y que Gore Vidal calificó como "el más hermoso panorama del mundo"


Desde el Mirador, en lo más alto del acantilado, se domina la costa hasta Punta Licosa y la llanura de Paestum





















Vista de los jardines con el hotel al fondo

Desde la "Terraza"  con una vista al infinito...

También Villa Cimbrone, como en muchos rincones de la Costa Amalfitana,
 fue el refugio y la inspiración de intelectuales y artistas, como los del grupo de Bloomsbury (Virginia Wolf, Forster, Elliot, Lawrence...). También fue el nido de amor de Greta Garbo y el músico L. Stokovsky.

La verdad es que vale la pena investigar un poco, porque hay muchísimos personajes interesantísimos. Ahora Villa Cimbrone es un hotel de lujo, y las habitaciones ocupan parte del antiguo convento medieval.

http://www.ravellotime.it/es/visitare_ravello/ravello.asp 

Tiendas y talleres de cerámica local















Después de pasear y recorrer los mejores enclaves de Ravello, de callejear por sus tiendas de cerámicas y artesanía, entramos a ver Il Duomo que está dedicado a San Pantaleone, patrón de la ciudad,  y su más famosa obra de arte, el Púlpito, labrado por Nicoló di Bartolomeo da Foggia en 1272.

Las columnas salomónicas, revestidas de mosaicos, descansan sobre leones esculpidos. Todo el conjunto es una maravilla!! Una de las visitas que os recomiendo.

A la hora de la comida descubrimos un sitio estupendo, un restaurante con una vistas espectaculares "Villa María" y productos de su propia huerta ecológica.






Os dejo un mapa para que os situéis en la zona


Mapa de la zona
Y nos despedimos de Ravello con una imagen que refleja un paisaje de ensueño. Volvería sin dudarlo una y mil veces, os lo recomiendo.                                                                             

Nos despedimos con una imagen inolvidable


En Ravello se dieron cita nombres memorables del cine como John Huston, Humphrey Bogart, Gina Lollobrigida, Marco Tulli, Jennifer Jones, Truman Capote, etc... en un memorable y accidentado rodaje de la película "La burla del diablo".

Humphrey Bogart y Gina Lollobrigida en un balcón de Ravello

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2006/01/31/ravello-sorbetti-leggende-nell-osteria-di.html 
https://www.theguardian.com/film/filmblog/2014/sep/24/beat-the-devil-bfi-john-huston-truman-capote-humphrey-bogart